Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER®

Понятно.Капельница получается.А подачу отработки регулируешь? Воздух я так понимаю не нагнетается,тоже сам по себе поступает?

да регулируешь только подачу масла воздух сам забирается сделаю в понедельник фото по частям все поймешь сам у меня объем воды 700 л. нагревает за 2 ч за 4 на батарею не сядешь расход где то 20-30 л. на рабочую смену

mitia писал(а):писал уже Костромская обл. км 400 до Москвы не доезжая с Севера

Я глинянные чердаки видел и в Тульской области. Это раньше нормой было

mitia

отработка - очень неэкологичное топливо... сажа... очень вредная.
именно по этой причине я этот вариант сразу для себя отмел.

этот котел сжигает масло очень хорошо так что дыма практически нет но трубу надо чистить один раз в сезон

Дабы не плодить тем. Пока всё в одну кучу.

Вопрос по гидроизоляции фундамента.

Я всегда думал, что вполне достаточно положить толь в пару слоев поверх фундамента, можно еще и смолой промазать. И поверх начинаем стены класть.


А вот сегоня мне втирали что бетон надо защищать от влаги = весь фундамент со всех сторон обертывать гидроизоляцией...

ПРОГОНЯЮТ
если хочешь могу аргументированно, так сказать лекцию написать ))))

Малый » Сегодня, 17:41
ПРОГОНЯЮТ

+1.Первый раз слышу об том,что бы весь фундамент со всех сторон обертывать гидроизоляцией.Я уже писал,что много строил и участвовал в стройках,в том числе и в больших по проектам ,но не разу фундамент не обертывали,да и в проектах такого не когда не было.

Типо сыреет, влагу набирает.... и разрушается.
Влага типо внутри при замерзании кристаллизируется..... микроразрывы...

давайте лекцию!!!!

Так как времени не очень много, буду писать порциями
Про "микроразрывы" - это микроттрещины, которые могут возникать (и они возникают) в бетоной конструкции при ее изготовлении и немного при эксплуатации, т.к. нормативы допускают продолжительные и кратковременные раскрытия трещин в различных конструкции (для специальных сооружений, типа резервуары, преднапряженные конструкции, величина раскрытия трещин очень жестко регламентирова). Речь идет о осеннем, весеннем периоде, когда происходит переход от + к - температурам. Вода , которая попала в трещину замерзает и превращается в лед, при этом увеличивается в объеме и может привести к увеличению трещины. А увеличение высоты и ширины трещины приводит к уменьшению рабочего сечения конструкции, в следствии чего уменьшается несущая способность конструкции.

У бетона есть основные характеристики:
B - класс бетона (раньше обозначали М-марка) - эта характеристика прочности на сжатие, для общего понимания "несущая способность";
W- марка по водонепроницаемости - эта характеристика понятна из названия, чем выше марка, тем бетон более плотный, вследствии добавления в него больше цемента;
F - марка по морозостойкости - этот параметр характеризует количество циклов "оттаивания-замерзания", соотвественно чем выше показатель, тем больше циклов выдерживает.

Гидроизоляцию снаружи делают, дабы иключить постоянного замачивания поверхности конструкции грунтовыми водами и верховодкой, т.к. "вода камень точит" и , если не использовать гидротехнический бетон с маркой W10 и выше, все равно сырость проступить внутри помещения на стене.
Внутри помещения, при нормальной режиме эксплуатации, влажность примерно 60% и эта влага должна куда-то уходить... вопрос куда? В первую очередь - вентиляция, т.е. правильная организация воздухообмена в помещении. Второе - оседает на покрытии стены, если не правильно выполнен теплотехнический расчет и "точка росы"-точка, в которой образуется конденсат, окажется на поверхности стены, при этом плохо обеспечен температурно-влажностный баланс в помещении. Третье... любой материал содержит в себе влагу и если % этой влаги сбалансирован с % влаги в окружающей среде, то все будет в норме.

Температура на поверхности стены внутри помещения, повторюсь при правильном теплотехническом расчете, примерно, 16-18 градусов... Тогда о каком процессе замораживания воды может идти речь?

Если речь идет о помещениях типа бассейн, с повышенной влажностью, то возможны варианты устройства изоляции проникающими штукатурками внутренней поверхности стен. Но стараются от это уходить, да и нормативы требуют усиленную вентиляцию для таких помещений, с большей кратностью воздухообмена.

Бетон сам по себе очень плотный материал, не даром его называют "монолитным" и, воде проникнуть через толщу такого метериала сложно. То что может выпасть конденсат на стене, можно сказать ерунда, если конечно это явление не постоянное.
Другое дело если стена выполнена из кирпича или пенобетонных блоков, которые по сути являются более гигроскопичными в отличии от бетона.
НО еще раз повторюсь НЕОБХОДИМО четко знать предназначение помещения, материал стен, район строительства и уже на основании этих данных ПРИНИМАТЬ решение о необходимости устройства внутренней гидроизоляции, пароизоляции и т.д.

Простой пример - железобетонные мосты стоят открытые и ничем не защищенные, правильно потому, что выполнены из заводских сборных ж/б элементов. А на заводе хорошо приготавливают нежесткий бетон (правильно подбирая марку по морозостойкости и водонепроницаемости, исходя из условий эксплуатации элемента), как кисель, укладывают в форму, потом выпариваю в камерах. Конструкция получается монолитная, как стекло. А конструкторы правильно расчитывают и подбирают нужные элементы для сооружения, чтобы не появлялись трещины.

ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ - ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!

Я о фундаменте. и Его гидроизоляции от соприкосновения с сырой землей. корорая замерзает...

стены то бетонные мазать смолой я не собирался.


Марки и прочие характеристики.... это в теории хорошо. Я штукатурку паленую и то несколько раз покупал. А что в груше привезут вообще не известно.
Поэтому и перестраховываюсь.


Цитирую тебя: "Гидроизоляцию снаружи делают, дабы иключить постоянного замачивания поверхности конструкции грунтовыми водами и верховодкой, т.к. "вода камень точит" и , " - значит подземную часть фундамента, тем более из бетона неизветного качества лучше все же гидроизолировать???!!!

вот ты дотошный
чтобы бетон в земле развалился, нужно много времени, к тому времени "и шах помрет,и его ишак" для надежности обмаж фудамент битумом и не парься. А все что я описывал выше относилось к стене цокольного этажа.
Важный момент при устройстве монолитной конструкции...хорошо провибрировать бетон, чтобы смесь хорошо улеглась без образования пустот внутри.
Проще говоря, в чертежах делается подобная запись "Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза".
Кстати, укладка толя на фундамент перед кладкой, выполняется для того, что бы исключить поднятия капилярной влаги в кладку.

Малый
не видишь он замок на века строит

Малый писал(а):вот ты дотошный
чтобы бетон в земле развалился, нужно много времени, к тому времени "и шах помрет,и его ишак" для надежности обмаж фудамент битумом и не парься. А все что я описывал выше относилось к стене цокольного этажа.
Важный момент при устройстве монолитной конструкции...хорошо провибрировать бетон, чтобы смесь хорошо улеглась без образования пустот внутри.
Проще говоря, в чертежах делается подобная запись "Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза".
Кстати, укладка толя на фундамент перед кладкой, выполняется для того, что бы исключить поднятия капилярной влаги в кладку.

Я хочу сам все понимать. Поэтому и пристаю.

Следующий вопрос насчет вибрации и пустот: а если просто раствор делать пожиже? это гарантия от пустот?!

Morlok писал(а):
а если просто раствор делать пожиже? это гарантия от пустот?!

В каком-то смысле да. Но провибрировать все равно необходимо.
Для оценки параметров бетонной смеси существуют два основных критерия: удобоукалдваемость и водоцементное отношение.
Удобоукладываемость характеризуется величиной осадки бетонной смеси в стандартном конусе, т.е. берут металлический конус заливают туда приготовленную бетонную смесь, снимают конус и получается "куличик", который начинает оседать и растекаться, так вот смотрят на какую величину в сантиметрах он осядет. Исходя из полученной величины определяют удобоукладываемость смеси, если величина небольшая (примерно 8-18 мм), то смесь считается жесткой, если большая - нежесткой (иногда называют подвижной и непподвижной, пластичной и непластичной). Для массивных конструкций используют более жесткую смесь, а для мелких конструкций с большим количеством арматуры - нежесткую. В зависимости от размеров конструкции используют различные фракции заполнителей бетонной смеси, а именно щебня. В стандартных конструкциях используют ходовую фракцию 5-20мм, для массивных 20-40 мм иногда 40-70мм. Для "ажурных конструкций" иногда вообще берут фракцию 0-2мм (так называемый отсев), а иногда просто используют цементно-песчаную смесь без щебня. Размер фракций влияет на удобоукладываемость. Для бетонной смеси необходимо использовать гранитный щебень с низкой лещадностью (показатель однородности заданной щебеночной фракции, отсутствия в ней пылеватых и мелких частиц гранита), а известняковый щебень используют для устройства оснований под дорожное полотно.
Очень важный параметр - водоцементное отношение, т.е. количественное соотношения в бетонной смеси цемента, воды и заполнителя. Чем больше цемента и меньше воды, тем смесь получается более жесткой и прочной. В любом случае воды ДОЛЖНО БЫТЬ столько, чтобы хватало ее для всего объема цемента, в противном случае будут получаться сухие комки, что влечет к неоднородности бетонной смеси, если много - то излишек воды будет выносить при укладке смеси необходмые частички цемента из конструкции, что тоже плохо. НЕОБХОДИМО соблюдать баланс, котрый расчитывается, исходя из предназначения смеси, чем сосбтвенно занимается технолог на бетонном заводе, подбирая водоцементное отношение. Заполнитель добовляют в бетонную смесь для удешевления стоимости, что бы получить болший объем этой смеси.
Еще один момент, не маловажный, уход за уложенной бетонной смесью и время распалубливания. Уложенная бетонная смесь при высоких температурах окружающей среды должна регулярна увлажняться, чтобы не допускать чрезмерного испарения связанной с цементом воды (цементного молочка), в противном случае появятся на конструкции масса волосяных трещин. При низких температурах - устраивать тепляки, использовать электропрогрев и т.д., в противном случае цементное молочко на поверхности замерзнет, а внутри конструкции будет продолжаться реакция гидротации (набора прочности бетона) и произойдет неоднородное твердение бетонной смеси в конструкции, а это чревато появлением силовых трещин (которые могут порвать конструкцию полностью). Распалубливание (снятие опалубки) необходимо производить при наборе бетоном определенной прочности, достаточной для того, чтобы конструкция не деформировалась после снятия опалубки. Ориентировочно 70 % (при температуре окружающей среды 18-20 градусов это время составляет 2-4 суток).
Надеюсь немного внес ясность