Пневмоподвеска Н2.
Добавлено: 14 ноя 2015 18:29
Обязательно найдётся кто-то, кому взбредёт в голову покопаться в пневмоподвеске Хаммера Н2. Попробую облегчить участь задумавшего самостоятельно разобраться в этой системе.
Не работающая пневма - явление довольно распрастранённое. Частенько пневму меняют на пружины, поскольку замена всей системы на новую - мероприятие дорогостоющее. Но перед тем, как выбросить пневму в мусорное ведро, не помешало-бы провести ряд профилактических работ, способных с довольно большой вероятностью снова оживить этот не работающий агрегат, если, конечно, проблема не заключается в утечке воздуха.
Система состоит из ЭБУ, реле электродвигателя, компрессорного узла, двух подушек и двух датчиков высоты. Компрессорный узел в свою очередь состоит из компрессора, датчика давления, осушителя и трёх вентилей. В самом электродвигателе ещё имеется защита от перегрева. На входе компрессор оснащён воздушным фильтром.
Процессом поднятия/опускания/автомотического выравнивания занимается ЭБУ. Разберёмся сперва, как же он это делает. В нём запрограммированы показания датчиков высоты, при которых уровень должен соответствовать заданному, на любые отклонения показаний ЭБУ немедленно реагирует и исправляет уровень автомобиля. Теоретически ЭБУ способен подать на компрессорный узел всего 4 команды
1. включить компрессор
2. открыть вентиль левой подушки
3. открыть вентиль правой подушки
4. открыть вентиль стравливания
в разных комбинациях.
На электросхеме это выглядит так
1. подаётся ток на реле двигателя, +12В на клемму 13.
2. подаёться ток на вентиль левой подушки, +12В на клемму 14.
3. подаёться ток на вентиль правой подушки, +12В на клемму 2.
4. подаёться ток на вентиль стравливания, +12В на клемму 1.
Например, в комбинации 1+2, поднимается левая сторона, в комбинации 1+2+3 поднимаються обе стороны, в комбинации 3+4 опускается правая сторона и т.д.
Вот загрузили вы тонну картошки в багажник, машина просела под её тяжестью. ЭБУ увидел это, и подал команды 1+2+3. Но вот, с весом картошки вы немного переборщили. Тут вступает в дело датчик давления. Его показания ЭБУ также учитывает, и, превысив допустимые, прекращает подачу тока в данном случае на клеммы 13,14 и 2.
При подкачке колеса ЭБУ подаёт ток лишь на клемму 13 и ориентируется только по данным датчика давления.
ЭБУ пневмы также общается с бортовым компьютером через клемму 10, и даст вам знать о своём состоянии.
С подачей +12В разобрались, но для функционирования нужен и минус. Масса на реле и вентили единая, и берётся прямо из электридвигателя компрессора. И это не просто так. В двигателе есть термореле, которое в нормальных условиях всегда замкнуто. Но стоит двигателю достич определённой температуры, и реле размыкается, прекращая подачу массы на все электрокомпоненты пневмоподвески. Масса проходит через ЭБУ,входит через клемму 18 и выходит через 23. Это, чтобы при изчезновении массы ЭБУ знал, в чём дело, и оповестил вас тоже о перегреве.
Сам ЭБУ питается через клемму 12 +12В, массу получает через клемму 8, оповещение о включении зажигания через клемму 21.
Kакие факторы могут остановить работу пневмоподвески? Перегрев электродвигателя, чрезмерное давление и, кстати, открытые двери. О них ЭБУ получает информацию через коммуникационный канал 10 от бортового компьютера. Отследить неполадку самостоятельно по открытой двери практически невозможно, так кат она закодирована. Но если свет в салоне гаснет при закрывании дверей, значит и бортовой компьютер докладывает об этом пневме и остаётся только надеяться, что эта информация до неё доходит.
Так что же может сделать счастливый обладатель Хаммера с пневмоподвеской самостоятельно, перед тем, как отправиться в сервис, в случае её отказа? Конечно же начать с предохранителей. За работу пневмоподвески отвечают 3 предохранителя. Питание ЭБУ - предохранитель 1 "HVAC" (рис.1) 30A. Питание электромотора компрессора - предохранитель 2 "VSES" (рис.1) 60А. Команда "просыпаемся, зажигание включено" на ЭБУ проходит через предохранитель 1 "4WD" (рис.2) 15А. Проверили предохранители - смотрим дальше.
Распространённой проблемой является закисание контактов в разъёмах. Не обязятельно всегда дожидаться неисправности пневмоподвески, не помешает и их проверка/очистка в целях профилактики, так как они на Хаммере "открыты всем ветрам". Реле включения электродвигателя можно найти за передним левым колесом. В случае полного молчания подвески (не слышно работы компрессора в задней части автомобиля) можно проверить, подаёт ли ЭБУ вообще сигнал включения и массу на реле, и есть ли само питание, приходящее прямо с предохранителя 2 "VSES" (рис.1) 60А. Если всё есть - щёлкает ли само реле, но щёлканье не всегда означает, что реле рабочее. Кто с электричеством "на ты", сразуже сможет проверить работоспособность электродвигателя, соединив контакты куском провода, в принципе заменив им реле. Бояться нечего, ЭБУ об этом не узнает. Если двигатель не заработал - смотрим следующий разъём. Он расположен на компрессорном узле, трёхконтактный штекер с довольно толстыми проводами. Красный - плюс, идущий прямо с реле, чёрный - минус и жёлтый - "датчик перегрева", принцип работы которого мы уже знаем. Проверяем состояние контактов. Поскольку энергопотребление электродвигателя довольно высокое, состояние этого соединения должно быть идеальным. В противном случае может случиться как при плохом контакте клемм на аккумуляторной батерее: включаешь зажигание - вроде все лампочки загораються, поворачиваешь на стартер - всё тухнет. Итак, с плюсом всё понятно, откудаже минус? Минусовой провод уходит в общий жгут проводов, а другой его конец крепиться к раме с левой стороны автомобиля снизу за подножками. Его не помешает тоже открутить и почистить. Ещё один минус можно обнаружить у самого узла пневмоподвески, крепящийся также к раме. Это масса ЭБУ. Естественно, следует почистить и его.
Проверку работы вентилей можно осуществить следующим образом: в разъём ЭБУ на клемму 23 подать массу, а на клеммы 1, 2 и 14 одновременно +12В. Если подвеска опускается - вентили в порядке. Анологичным способом можно поднять подвеску от отдельного компрессора через подкачку , подав +12В на клеммы 2 и 14 и массу на 23.
В разъёме ЭБУ клеммы не пронумерованы. Там два ряда клемм, верхний ряд 1-12, нижний 13-24, (по-моему, голову не даю, просто точно уже не помню). Но разобраться не трудно.
Ну по профилактике вроде всё, если эти мероприятия не оживили вашу пневмоподвеску - самому сделать особо больше нечего. Можно ещё, конечно, проверить разъёмы датчиков высоты, главный разъём, разъём ЭБУ, но они довольно герметичны и вряд-ли подверглись окислению. Можно демонтировать сам узел пневмы, перебрать электродвигатель, промыть вентили.
Если пневма вроде качает, но не может накачать - или фильтр, или сам компрессор на исходе (заранее убедившись в работоспособности вентилей, естественно). Отсоединив трубку всасывания воздуха от самого компрессора исключаем фильтр. Трубка эта хорошо доступна, на виду сразу с левой стороны компрессорного узла.
У моего Хомяка диагностиpовали дефект датчика давления. Его по отдельности в продаже нет, а поменять весь узел запретила жаба. Поскольку другие компоненты (подушки, магистрали, вентили, електропроводка) в полном порядке и подвеска держит уровень неделями, решил пневму не выбрасывать, а немножко "переделать". Работу ЭБУ решил взять на себя. Поставил 3 тумблера: 1 компрессор, 2 правый+левый вентили на подушки, 3 стравливание. Хочу поднять - 1+2, опустить - 2+3, подкачать колесо - 1. Естественно, надо помнить, что от перекачки защиты больше нет. Ещё неудобство доставляло отсутствие информации о клиренсе на месте водителя, как что оснащил в добавок указателем высоты, сделав его из игрушки-вольтметра. К тому же, всегда остаётся возможность купить новый датчик давления (если найду) или новую пневму и восстановить в оригинальном исполнении.
Hе удобно то, что поднимать/опускать возможно только на ровной поверхности, если это сделать на очень неровной, машина так и останется "в кривом положении", но выехав на ровный участoк надо секунд на 5 включить тумблер 2, этим действием правый и левый контуры (они ведь раздельные) временно соединяются, давление уравновешивается и машина выравнивается. Положительно же с такой системой то, что можно задать любой уровень высоты, а не два, как с оригинальной.
Добавлю, что разговор идёт о дорестайловой пневмоподвеске (с одним компрессором). У рестайловой их два. Видимо, это связяно с тем, что пневма с одним компрессором качает довольно долго.
Не работающая пневма - явление довольно распрастранённое. Частенько пневму меняют на пружины, поскольку замена всей системы на новую - мероприятие дорогостоющее. Но перед тем, как выбросить пневму в мусорное ведро, не помешало-бы провести ряд профилактических работ, способных с довольно большой вероятностью снова оживить этот не работающий агрегат, если, конечно, проблема не заключается в утечке воздуха.
Система состоит из ЭБУ, реле электродвигателя, компрессорного узла, двух подушек и двух датчиков высоты. Компрессорный узел в свою очередь состоит из компрессора, датчика давления, осушителя и трёх вентилей. В самом электродвигателе ещё имеется защита от перегрева. На входе компрессор оснащён воздушным фильтром.
Процессом поднятия/опускания/автомотического выравнивания занимается ЭБУ. Разберёмся сперва, как же он это делает. В нём запрограммированы показания датчиков высоты, при которых уровень должен соответствовать заданному, на любые отклонения показаний ЭБУ немедленно реагирует и исправляет уровень автомобиля. Теоретически ЭБУ способен подать на компрессорный узел всего 4 команды
1. включить компрессор
2. открыть вентиль левой подушки
3. открыть вентиль правой подушки
4. открыть вентиль стравливания
в разных комбинациях.
На электросхеме это выглядит так
1. подаётся ток на реле двигателя, +12В на клемму 13.
2. подаёться ток на вентиль левой подушки, +12В на клемму 14.
3. подаёться ток на вентиль правой подушки, +12В на клемму 2.
4. подаёться ток на вентиль стравливания, +12В на клемму 1.
Например, в комбинации 1+2, поднимается левая сторона, в комбинации 1+2+3 поднимаються обе стороны, в комбинации 3+4 опускается правая сторона и т.д.
Вот загрузили вы тонну картошки в багажник, машина просела под её тяжестью. ЭБУ увидел это, и подал команды 1+2+3. Но вот, с весом картошки вы немного переборщили. Тут вступает в дело датчик давления. Его показания ЭБУ также учитывает, и, превысив допустимые, прекращает подачу тока в данном случае на клеммы 13,14 и 2.
При подкачке колеса ЭБУ подаёт ток лишь на клемму 13 и ориентируется только по данным датчика давления.
ЭБУ пневмы также общается с бортовым компьютером через клемму 10, и даст вам знать о своём состоянии.
С подачей +12В разобрались, но для функционирования нужен и минус. Масса на реле и вентили единая, и берётся прямо из электридвигателя компрессора. И это не просто так. В двигателе есть термореле, которое в нормальных условиях всегда замкнуто. Но стоит двигателю достич определённой температуры, и реле размыкается, прекращая подачу массы на все электрокомпоненты пневмоподвески. Масса проходит через ЭБУ,входит через клемму 18 и выходит через 23. Это, чтобы при изчезновении массы ЭБУ знал, в чём дело, и оповестил вас тоже о перегреве.
Сам ЭБУ питается через клемму 12 +12В, массу получает через клемму 8, оповещение о включении зажигания через клемму 21.
Kакие факторы могут остановить работу пневмоподвески? Перегрев электродвигателя, чрезмерное давление и, кстати, открытые двери. О них ЭБУ получает информацию через коммуникационный канал 10 от бортового компьютера. Отследить неполадку самостоятельно по открытой двери практически невозможно, так кат она закодирована. Но если свет в салоне гаснет при закрывании дверей, значит и бортовой компьютер докладывает об этом пневме и остаётся только надеяться, что эта информация до неё доходит.
Так что же может сделать счастливый обладатель Хаммера с пневмоподвеской самостоятельно, перед тем, как отправиться в сервис, в случае её отказа? Конечно же начать с предохранителей. За работу пневмоподвески отвечают 3 предохранителя. Питание ЭБУ - предохранитель 1 "HVAC" (рис.1) 30A. Питание электромотора компрессора - предохранитель 2 "VSES" (рис.1) 60А. Команда "просыпаемся, зажигание включено" на ЭБУ проходит через предохранитель 1 "4WD" (рис.2) 15А. Проверили предохранители - смотрим дальше.
Распространённой проблемой является закисание контактов в разъёмах. Не обязятельно всегда дожидаться неисправности пневмоподвески, не помешает и их проверка/очистка в целях профилактики, так как они на Хаммере "открыты всем ветрам". Реле включения электродвигателя можно найти за передним левым колесом. В случае полного молчания подвески (не слышно работы компрессора в задней части автомобиля) можно проверить, подаёт ли ЭБУ вообще сигнал включения и массу на реле, и есть ли само питание, приходящее прямо с предохранителя 2 "VSES" (рис.1) 60А. Если всё есть - щёлкает ли само реле, но щёлканье не всегда означает, что реле рабочее. Кто с электричеством "на ты", сразуже сможет проверить работоспособность электродвигателя, соединив контакты куском провода, в принципе заменив им реле. Бояться нечего, ЭБУ об этом не узнает. Если двигатель не заработал - смотрим следующий разъём. Он расположен на компрессорном узле, трёхконтактный штекер с довольно толстыми проводами. Красный - плюс, идущий прямо с реле, чёрный - минус и жёлтый - "датчик перегрева", принцип работы которого мы уже знаем. Проверяем состояние контактов. Поскольку энергопотребление электродвигателя довольно высокое, состояние этого соединения должно быть идеальным. В противном случае может случиться как при плохом контакте клемм на аккумуляторной батерее: включаешь зажигание - вроде все лампочки загораються, поворачиваешь на стартер - всё тухнет. Итак, с плюсом всё понятно, откудаже минус? Минусовой провод уходит в общий жгут проводов, а другой его конец крепиться к раме с левой стороны автомобиля снизу за подножками. Его не помешает тоже открутить и почистить. Ещё один минус можно обнаружить у самого узла пневмоподвески, крепящийся также к раме. Это масса ЭБУ. Естественно, следует почистить и его.
Проверку работы вентилей можно осуществить следующим образом: в разъём ЭБУ на клемму 23 подать массу, а на клеммы 1, 2 и 14 одновременно +12В. Если подвеска опускается - вентили в порядке. Анологичным способом можно поднять подвеску от отдельного компрессора через подкачку , подав +12В на клеммы 2 и 14 и массу на 23.
В разъёме ЭБУ клеммы не пронумерованы. Там два ряда клемм, верхний ряд 1-12, нижний 13-24, (по-моему, голову не даю, просто точно уже не помню). Но разобраться не трудно.
Ну по профилактике вроде всё, если эти мероприятия не оживили вашу пневмоподвеску - самому сделать особо больше нечего. Можно ещё, конечно, проверить разъёмы датчиков высоты, главный разъём, разъём ЭБУ, но они довольно герметичны и вряд-ли подверглись окислению. Можно демонтировать сам узел пневмы, перебрать электродвигатель, промыть вентили.
Если пневма вроде качает, но не может накачать - или фильтр, или сам компрессор на исходе (заранее убедившись в работоспособности вентилей, естественно). Отсоединив трубку всасывания воздуха от самого компрессора исключаем фильтр. Трубка эта хорошо доступна, на виду сразу с левой стороны компрессорного узла.
У моего Хомяка диагностиpовали дефект датчика давления. Его по отдельности в продаже нет, а поменять весь узел запретила жаба. Поскольку другие компоненты (подушки, магистрали, вентили, електропроводка) в полном порядке и подвеска держит уровень неделями, решил пневму не выбрасывать, а немножко "переделать". Работу ЭБУ решил взять на себя. Поставил 3 тумблера: 1 компрессор, 2 правый+левый вентили на подушки, 3 стравливание. Хочу поднять - 1+2, опустить - 2+3, подкачать колесо - 1. Естественно, надо помнить, что от перекачки защиты больше нет. Ещё неудобство доставляло отсутствие информации о клиренсе на месте водителя, как что оснащил в добавок указателем высоты, сделав его из игрушки-вольтметра. К тому же, всегда остаётся возможность купить новый датчик давления (если найду) или новую пневму и восстановить в оригинальном исполнении.
Hе удобно то, что поднимать/опускать возможно только на ровной поверхности, если это сделать на очень неровной, машина так и останется "в кривом положении", но выехав на ровный участoк надо секунд на 5 включить тумблер 2, этим действием правый и левый контуры (они ведь раздельные) временно соединяются, давление уравновешивается и машина выравнивается. Положительно же с такой системой то, что можно задать любой уровень высоты, а не два, как с оригинальной.
Добавлю, что разговор идёт о дорестайловой пневмоподвеске (с одним компрессором). У рестайловой их два. Видимо, это связяно с тем, что пневма с одним компрессором качает довольно долго.
