Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER^®

да уж,с таким подходом к технике безопасности не долго пареньку с целыми клешнями ходить

И все-таки не стоит боиться электролебедок. Не в том смысле боиться, что опасается ими пользоваться или убегает от натянутого троса, с этим-то как раз все наоборот. В основном страх возникает, когда тягловая сила отказывается работать, типа лебеде капец пришел. Все ремонтируется и довольно легко. Во первых несмотря на серьезные различия между брендами, отдельные детали и компоновка большинства современных электролебедок достаточно схожи, а во-вторых, с точки зрения физики все их тягловое естество делится на две неравные части – электрическую и механическую. К первой относятся электродвигатель, блок управления, пульт и бортовая сеть автомобиля, а ко второй – редуктор, вал между ним и двигателем, механизм тормоза, корпус и барабан с тросом. Сломать можно любой из компонентов, но хитрость состоит в том, что при наличии понимания как отремонтировать масса неисправностей легко устраняется.
1. Контакты
Если вы включаете режим намотки, но ничего при этом не происходит, то первым делом надо проверить электрику. Причем в число поломок входят и высаженный аккумулятор и плохо прикрученные к нему провода. Если проверка не выявила этих двух дефектов, то придется обследовать всю электрическую цепь. Начать надо с пульта. Независимо от дизайна по своему устройству он представляет собой трехпозиционный слаботочный переключатель с тремя проводами. Одним из них подводится «плюс», два других тянутся в блок управления к контактам силовых реле. Если дело в самом переключателе, то любой из управляющих проводов в пульте можно напрямую замыкать на плюсовой и продолжать работать. Радиопульты устроены сложнее, но, по счастью, они всегда дублируются обычными. Кстати, когда нет тестера, косвенно проверить работоспособность любого пульта можно, замыкая контакты в разъеме на блоке соленоидов.
2.Соленоиды.
Если пульт исправен, придется разбирать силовой блок управления. В этом случае предпочтительнее модели лебедок с отдельным блоком, чем моно корпусные модели. У последних существуют разные варианты крепления соленоидов над барабаном, устройства его крышки и часто – герметизации. Во многих случаях для доступа к электрической части может потребоваться снятие и неполная разборка самой лебедки. Большинство электролебедок изготовлено с выносным блоком, в которых достаточно отвернуть три-четыре винта и снять пластиковую крышку. Если под этой крышкой все контакты затянуты и нет оборванных проводов, то, скорее всего, дело в соленоидах – силовых реле, включающих двигатель в ту или иную сторону (на них со временем подгорают контакты).
Увы, но соленоиды, как правило, неразборные, поэтому почистить контакты нельзя (разборные реле на винтах есть на некоторых моделях T-max). Впрочем, поменять соленоиды, если есть запасные, – дело минутное. Самое главное – отключить перед работой плюсовой провод от аккумулятора. Кстати, если минусовой провод лебедки соединен непосредственно с аккумулятором, а у машины имеется выключатель массы, то надеяться на последний нельзя – рама, кузов и электрика автомобиля будут соединены с «минусом» через корпус лебедки.
Если же новых соленоидов нет, то можно перекоммутировать блок так, чтобы вместо реле намотки (обычно сгорает первым) работало реле размотки. В крайнем случае можно и вовсе подключить электродвигатель напрямую к аккумулятору. Но при первой же возможности блок соленоидов надо будет поменять. Но совершенно не обязательно искать точно такой же, как был. Принцип коммутации у всех подобных устройств одинаков независимо от производителя и внешнего вида. Поэтому в сборе такие блоки меняются один на другой без всяких сложностей. Разве что к старому пульту не подойдет новый разъем, и тогда его придется перенести с прежнего блока.
Большая часть автомобильных электролебедок оснащена блоком управления с двумя соленоидами, один из которых отвечает за размотку, а второй – за намотку. На них от аккумулятора приходит общий «плюс» (соединенные между собой силовые контакты между «бочонками»), а к электродвигателю выходят «постоянный плюс» (соединенные между собой силовые контакты в торце, маркировка провода «+» или «А») и два «управляющих плюса» (силовые контакты на наружных поверхностях, маркировка проводов «1» и «2»). Тонкие управляющие провода идут к разъему пульта. Первым из строя обычно выходит более нагруженный соленоид намотки. Поэтому, если поменять местами «управляющие плюсы», лебедкой можно будет продолжать пользоваться, но разматывать ее придется вручную.
Если из строя вышли оба соленоида, то лебедку можно запитать напрямую от аккумулятора. Для этого один из «управляющих плюсов» надо замкнуть на аккумулятор, а второй – на «постоянный плюс» электродвигателя. Коммутировать схему удобнее на блоке соленоидов . А чтобы изменить направление вращения электродвигателя, достаточно поменять «управляющие плюсы» местами.
У Warn и на ранних моделях Ramsey в блоке управления часто применяются четыре соленоида (по два соединенных параллельно). При этом принцип коммутации тот же, что и для двухсоленоидного блока.
Выключатель «плюса», установленный между аккумулятором и блоком управления, исключительно полезен как с точки зрения пожарной безопасности, так и безопасности вообще. Например, он позволяет быстро выключить лебедку, если вдруг «залип» соленоид и мотор продолжает мотать, «когда уже не надо». К тому же этот выключатель становится активным элементом управления при коммутации силовых проводов лебедки в обход блока соленоидов. По конструкции выключатели бывают двух типов: простейшие флажковые (слева), в этом случае силовые контакты замыкаются механически при повороте флажка рукой, и дистанционные (справа) – они замыкают контакты с помощью мощного реле при нажатии кнопки на приборной панели. Второй тип удобнее, но такие выключатели потребляют при работающей лебедке дополнительные 20–40 ампер.
3.Мотор
Наиболее сложная в диагностике и ремонте часть электрики – мотор. Впрочем, одну распространенную поломку найти и устранить обычно легко. Это всего лишь подвисание щеток из-за износа. Чтобы добраться к щеточному узлу, достаточно открутить два (а где-то и четыре) длинных болта и снять заднюю крышку электродвигателя. И тут подстерегает еще одна проблема: во многих случаях подобраться к крышке из-за особенностей установки лебедки без снятия последней с машины очень неудобно. При остальных подозрениях на мотор снимать и «расчленять» лебедку придется в любом случае. После этого поменять ротор или обмотки статора несложно. Сложнее найти неисправность, если нет никаких видимых признаков. Впрочем, для любого электрика, способного продиагностировать стартер, диагностика лебедочного мотора не составит труда.
Для замены щеток или для другого обслуживания и ремонта лебедки в большинстве случаев бывает быстрее и удобнее демонтировать ее с бампера, чем пытаться подлезть. Кстати, если трос оснащен разъемным крюком, то для снятия даже не придется разматывать барабан. Чтобы демонтировать лебедку с машины, нужно отвернуть крепежные болты в опорной площадке и отсоединить три клеммы на электромоторе. Правда, иногда перед этим приходится снимать бампер, иначе лебедку не вынуть.Главное, не забудьте отключить «плюс» на аккумуляторе.
Чтобы разобрать на составные части любую электролебедку классической конструкции с выносным блоком управления, достаточно отвернуть по винту с любой стороны в двух стяжках над барабаном (изредка их бывает четыре). Обычно здесь используются винты под шестигранник. Имейте в виду, что между валом двигателя и валом внутри барабана может стоять переходной фигурный фланец.
Отсоединив электромотор, откручиваем два винта в задней крышке. После этого можно снять или корпус целиком и таким образом добраться до ротора и статора, или только крышку, чтобы получить доступ к щеточному узлу. Чтобы снять изношенную щетку, надо отогнуть пружинку и отвернуть гайку на проводе. Если не удалось найти оригинальных щеток, можно подобрать подходящие по размеру от любого электроинструмента.
Зачастую на крышках и корпусах электродвигателей имеются направляющие, помогающие правильно сориентировать детали при сборке. Кроме того, важно не забыть про шайбы, втулки и другие мелочи. Особенно если они были при разборке. Что же касается взаимозаменяемости отдельных агрегатов лебедок одной марки, но разных серий, то тут все индивидуально. В каких-то случаях это допустимо и даже позволяет иногда поднять тяговую силу или скорость работы агрегата при помощи замены лишь мотора или редуктора. В каких-то нет. Что же касается взаимной замены агрегатов разных производителей, то такие возможности редки и носят случайный характер.
Разобрав устройство на три составляющие, можно заниматься каждым компонентом по отдельности. Проще всего с барабаном. Бывает, что его боковины отрывает. Если исключить брак, то происходит это по двум причинам, связанным с очень плотно намотанным синтетическим тросом: либо когда этого троса пытаются впихнуть в два раза больше, чем положено, либо когда он нормальной длины, но мокрый. Правда, во втором случае на помощь должен прийти мороз. Лопнувший барабан элементарно восстановить при помощи сварки
4. Редуктор
Необходимость чинить редуктор возникает нечасто – если он исправен, то первой не выдерживает электрика. А вот перебирать его в профилактических целях желательно регулярно. Полностью загерметизировать корпус лебедки очень сложно, вода и грязь попадают внутрь в любом случае. Чтобы быть полностью уверенным в механической части, минимум раз в сезон ее требуется перебирать и менять смазку. Что же касается конструкции, то основная масса лебедочных редукторов представляет собой трехступенчатый планетарный механизм, который довольно просто разбирается.
Большинство из них имеет неподвижный корпус и поворотную ручку включения свободной размотки. Все редукторы классической конструкции независимо от марки и тягового усилия устроены принципиально одинаково, и алгоритм разборки-сборки у них сходен. Несколько отличается устройство планетарного редуктора с вращающимся корпусом и кольцом включения свободной размотки (применяются на Ramsey и Grand Winch). Эти редукторы проще и быстрее в разборке, но требуют большей внимательности при сборке.
Что бы разобрать редуктор, надо прежде всего извлечь барабан вместе с валом из редуктора, который кстати извлекается без всяких приспособлений.
Затем из барабана вынуть вал вместе с механизмом тормоза (в сторону этого механизма). А вот механизм тормоза – неразборный. Единственное, что с ним можно сделать, – это промыть от грязи и тщательно высушить.
Если тормоз перестал работать, то он меняется с валом в сборе. Сам вал имеет шестигранный профиль. Он должен быть ровным. Если пошел винтом – надо менять. Стесанные грани пусть не беспокоят – это просто следы от шестерен редуктора, не имеющих опорных втулок.
Разборка редуктора: первым делом вынуть втулку, играющую роль подшипника барабана. На большинстве лебедок они пластиковые, бронзовые встречаются редко и только на дорогих моделях. Кстати, с другой стороны в корпусе электродвигателя установлена такая же втулка, и ее тоже надо вынуть для смазки. После этого отвернуть маленькие шестигранные винты и снять крышку. После чего вынуть шестерни из редуктора, не забывая про втулки и промежуточные кольца. Главное – запомнить, в какой последовательности все стояло . Затем перевернуть корпус, отвинтить наружную крышку и деталь за деталью разобрать первую ступень планетарного механизма. После этого остается только вытряхнуть из наружного корпуса большую цилиндрическую шестерню внутреннего зацепления, Все детали редуктора нужно тщательно отмыть, например в керосине.
Кстати, проконтролировать состояние смазки можно и без разборки редуктора – достаточно открутить ручку механизма свободной размотки и можно будет увидеть количество и качество смазки.
Теперь о смазке. Во- первых, она должна быть консистентной. А во-вторых не стоит забывать, что планетарные редукторы лебедок трудятся в крайне неблагоприятном режиме. При работе они порой разогреваются до температуры выше 100 °С, к тому же эти механизмы не защищены от проникновения воды и грязи. Длительную работу в таких условиях выдерживает только термоводостойкая синтетика. Но даже она за сезон эксплуатации превращается в грязное месиво. Минеральные же смазки, которыми на заводе так сказать заправляют большинство недорогих моделей, приходят в полную негодность еще быстрее. Кстати, на зиму можно немного разводить консистентную трансмиссионкой.
Сборка лебедки: При сборке лебедки крышки электродвигателя и редуктора лучше посадить на прокладки или на герметик. Полной конечно герметичности это не даст, но поступление забортной жидкости в механизм уменьшит. Важно правильно установить и полностью посадить на свое место в барабане механизм тормоза. Посадочные поверхности барабана также желательно хорошо смазать. Удобнее всего собирать лебедку в «вертикальной» последовательности: сначала на редуктор установить барабан с валом, а затем уже двигатель.

Серж, классный ликбез!
Подпишусь на тему, как обладатель лебедки. Искренне надеюсь, что не пригодится

Лебедкой можно не только вытащить авто с "засады",но и удалить препятсвие с пути.

А вот и видео о том,как можно выехать с помощью лебеды.